英國廣播公司(BBC)駐伊斯坦布爾記者羅尼•戴曼特在齋月期間走訪土耳其各地﹐觀察土耳其穆斯林齋月風情。 這是第二篇 報道﹐發自土耳其南部科尼亞﹐因為那座城市有“伊斯蘭城堡”的歷史稱號﹐記者親歷現場觀看穆斯林信仰的文化生活。 據說現代科尼亞是十分西方化的城市﹐因為這裡是土耳其南方發達的工商業中心﹐而且有幾所著名的高等院校﹐其它地方的土耳其人都到這裡來尋找工作。 這座城市今日99%的人口都不是原住民﹐而是來自全國各地的新居民﹐至少有七萬五千名在校大學生。 這樣的人口結構應當使人相信﹐古代傳統的“伊斯蘭城堡”必然蕩然無存﹐一切都是現代化和世俗化的氣氛。 這裡的西方人很少﹐在歐洲的媒體中也見不到這個“邊城”的報道﹐但是來到這裡訪問﹐令人吃驚地看到城市週圍是現代化的高速公路﹐高架環形的汽車快速通道。
市內街景如同歐洲的中等繁榮城市﹐寬闊的大街﹐馬路整齊得像一個大棋盤﹐街道和屋頂如同每天用清水洗過那麼乾淨。 當地的日報介紹城市的生產成果和國民經濟總產值年年提高﹐佈告欄中貼滿臉市長競選的招貼畫和廣告。 唯一明顯的標誌﹐是科尼亞比首都安卡拉或伊斯坦布爾有更多的女子戴蓋頭﹐其他沒有太明顯的伊斯蘭特征。 街道上車輛來往和出租車穿梭﹐好像人人都在認真工作﹐面容上沒有一點齋月飢渴的表情。 雖然此行的目的是來親眼目睹這座著名“伊斯蘭城堡”的尊容﹐但從街面上所見﹐似乎無法向市民提出關於宗教的問題﹐預感這次可能會一無所獲﹐空手而歸。 但是﹐當下午接近傍晚的時候﹐城市的氣氛開始轉變﹐例如餐館､咖啡店､小餐廳和飲食商店好像準備要接待大批客人﹐廚司們在加緊製作飲食﹐滿街參發著煎炸煮烤的氣味﹐店員們忙著收拾餐廳大堂﹐佈置餐桌和席位。 行人的步伐加快﹐人們向交通車中擁擠﹐沉默著疾步歸家﹐最明顯的士手提食品的婦女們﹐肯定是家中老少等待她們進廚房烹調美餐。 臨近黃昏﹐夕陽西下﹐餐館裡逐漸滿座﹐食物和飲料都佈在眼前﹐客人們都沉默地看著食物﹐有些人在捧著雙手默禱﹐就象部隊裡的操練﹐等待一聲令下﹐才敢把手伸向令人垂涎的噴香美食。 全市人的宗教虔誠在傍晚開齋前幾分鐘﹐真相全面“暴露”﹐一個真實的“伊斯蘭城堡”魔術表演一般展現在臺前﹗
在夜色中的科尼亞﹐完全變了一個樣﹐日用品商店都關門了﹐所有的公司和辦事機構都息了燈﹐只有飲食商店和餐館最熱鬧﹐有現代化的飲食﹐如美國式爆米花和可口可樂﹐也有傳統的烤肉､薄餅､水果､甜食和糕點。 路過幾座中型的清真寺﹐代替了白天的百貨商店﹐人頭鑽動﹐十分擁擠。 到處能看到人們免費供奉的開齋飲食﹐有的住宅敞開大門﹐門內桌子上放著食品﹐任何都可以進去享用﹔也有人捧著食物急忙地走﹐給飢渴的人送食﹐飯菜的香奇飄在他們的身後。
城市慈善機構在街道上開設的免費食堂﹐裡面座滿了人﹐一排排的長桌上布滿了飲食﹐桌子兩邊端坐的男人和女人也同樣表現如飢似渴﹐聽候進食的命令﹐這個命令是來自真主。 真主是土耳其人心中的最高信仰﹐齋月是信仰的嚴格訓練。 全市的人都進入靜默狀態﹐思想都很集中﹐街道上行駛的汽車也在減少﹐一切都出奇的安靜。 突然全市爆發了放炮的聲音﹐這是歷史傳統留下的遺風﹐開齋的信號。 大家齊動手﹐把飲食向自己口中送﹐聽不到人們大聲說話﹐都在沉默地吃喝﹐桌上最多的是傳統的開齋食品﹐如蜜棗､蜂蜜､面點､肉粥､白開水和咖啡。 聽人說﹐我到來得時機很湊巧﹐正是齋月裡最神聖的蓋德勒之夜的晚上。 我離開了食肆的街道﹐因為那裡的人都集中思想在吃喝﹐找不到機會同人聊天和採訪。便打聽到全市最大的清真寺﹐遠遠望去﹐寺院內外燈火輝煌﹐裡外都有許多人﹐我跟著人流進去﹐滿地都跪著人在祈禱﹐也有人站著禮拜﹐嗡嗡的誦經聲從每一個人那裡傳來﹐如同海濤的聲浪。 在大院中的草坪上﹐也有許多人獨自在禮拜﹐幾個人喝茶和說話﹐到這裡來暫時休息。
要說日子很湊巧﹐還有一件意外的事﹐原先也不在我的旅行計劃之中。 第二天﹐11月10日是“現代土耳其之父”穆斯塔法•基瑪爾的紀念日﹐他正是在1938年的這一天在伊斯坦布爾的博斯普魯斯海濱宮殿中去世。 他的主要功勞是在土耳其戰敗後﹐同西方列強談判成功﹐保證在土耳其永遠取消伊斯蘭﹐創建一個西方式的共和國。 去年﹐我在首都安卡拉﹐這一天舉行隆重的紀念儀式﹐首都廣場四週都飄揚著綵旗﹐各國的使節和政要都被邀請參加國家隆重典禮﹐而且在大街的許多地方能看到他的彩色肖像。 今年到了這南方的城市﹐好像全市只有我一個人知道今天應當是土耳其國父的紀念日﹐所有的當地人只顧他們尊貴的齋月﹐把國父忘得一乾二淨﹐使我羞於向人們提起。
我突然意識到﹐對於科尼亞的居民﹐雖然他們都是外地來的土耳其人﹐他們不喜歡與西方有聯想的“共和國”﹐願意保留這裡傳統的“伊斯蘭城堡”。
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