巴庫與伊斯坦布爾歷史演變
在二十世紀開始之前﹐阿賽拜疆的巴庫與土耳其的伊斯坦布爾被稱爲姊妹城市﹐名不虛傳﹐實際就是這樣。 當年﹐在這兩城市旅行的遊客往往身在其中﹐而忘乎所在﹐因爲這兩座城市相似點太多之故。 首先這兩座城市氣候幾乎沒有差別﹐都在緯度40°上下﹐而且都瀕臨內海。 一個在里海之濱﹐一個在馬爾馬拉海沿岸﹐夏季炎熱﹐冬季有海風﹐市場裏多是各種魚店。 當年都是奧斯曼帝國的領土﹐伊斯蘭是主流文化﹐兩邊的居民語言互相能溝通﹐而且飲食習慣極相似﹐都喜歡吃羊肉﹐吃法極其相同。 兩地居民都愛好音樂﹐不是本地人﹐一般分辨不出有多大區別﹐都是有強烈節奏的伊斯蘭音韻打擊聲。
二十世紀之後﹐歐亞之間戰雲密布﹐兩邊發生政治劇變。 土耳其在西方操縱下﹐1923年成立了共和國﹐被拖入西方陣營﹐與阿拉伯世界保持密切聯繫﹐而阿賽拜疆在1922年變成了蘇維埃的殖民地﹐直到1991年。 改變後的兩個國家﹐也有許多共同點﹐因爲西方資本主義和蘇聯共産主義都是現代歐洲的政治産物﹐對伊斯蘭疾惡如仇﹐引導民衆脫離傳統信仰﹐巴庫出現了共産制的無神論化﹐而伊斯坦布爾走向西方式的世俗化﹐顯著的特徵是開始飲酒爲樂。 一個世紀過去了﹐這兩個城市的社會文明又走了回頭路﹐向一起靠攏 ---- 復興伊斯蘭。
土耳其對西方國家一直保持開放﹐所以有對外旅遊業的豐富經驗﹐在西方改造幾十年之後﹐西方人在伊斯坦布爾感到很習慣。 但是﹐巴庫是從鐵幕之後被釋放的城市﹐今日的西方旅遊者是想看看當年蘇聯紅軍留下的紀念物。 例如1930年代曾經有過一場反宗教大清洗運動﹐所有的清真寺被迫關閉或拆毀。 今天巴庫全市有三十座新建的清真寺﹐規模不大﹐設備簡陋﹐伊斯蘭文化在緩慢恢復。 巴庫市中心功能性建築很集中﹐市容單調﹐可以看到蘇聯時期的實用主義便民服務﹐不用乘旅遊車﹐步行一天市內景色盡收眼底。 蘇聯時期只有一條商業大街﹐人們還是習慣用蘇聯的街名稱呼“托戈沃亞大街”﹐獨立後進行過去蘇聯化改名運動﹐這條大街再命名是尼紮密大街﹐有許多專賣洋貨的“精品屋”﹐如今少見蘇聯貨﹐而代之以西方産品。 市中心廣場有一個蘇聯式噴水池﹐周圍有行人歇腳的路邊長凳﹐是當年工人們幹活累了休息的地方。
離現代城市不遠處﹐還保留著一座古城堡﹐其中有古代王宮和高高的瞭望塔。 那裏是唯一古代文化博物館﹐今天發展旅遊業﹐在遊客必經之地一路擺開許多小型旅遊紀念品商店﹐出售阿賽拜疆人製作的手工藝品。 旅遊點上的工藝品﹐如絲織刺繡和地毯﹐價格高得驚人﹐“頭戴三尺帽﹐任人砍一刀”﹐如果不精於討價還價﹐一般買到手的商品是實價的十倍。 現在在發展經濟階段﹐人人都缺錢﹐一切向錢看﹐情有可原。
市內有一條傳統風格的步行走廊商業街﹐有各種傳統商業和飲食商店﹐有濃厚的里海和中亞風情﹐飯館裏飄出令人垂涎欲滴的燒羊肉香味。 巴庫被蘇聯帝國統治七十年﹐唯一沒有被改造消失的是對各種羊肉的煎炒烹炸絕技﹐有熏﹑有烤﹑有鹵煮和紅燒﹐其美味天下無敵。 在巴庫﹐最不應當遺漏的參觀景點是“烈士公園”(Martyrs Lane)。 1990年阿賽拜疆爆發了一場人民起義﹐遭到蘇聯紅軍血腥鎮壓﹐這裏埋葬的都是那一場屠殺的阿賽拜疆英烈。 在那小道區域內漫步﹐會有許多淒慘的回憶﹐催人淚下。 今日的巴庫﹐與伊斯坦布爾一樣﹐伊斯蘭春風化雨﹐青草綠油油﹐清真寺敞開大門﹐孩子們從伊斯蘭班放學回家﹐街上行走的姑娘們蓋頭多了起來。
(《伊斯蘭之光》編譯自《莫斯科時報》www.moscowtimes.ru/stories/2007/12/06/026.html)
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